Københavnsk thaimad i særklasse
Khun Juk kom til Danmark for ti år siden, fast besluttet på at åbne en restaurant, sammen med broderen Khun Mew. Her ses han udføre den traditionelle thailandske hilsen, som han møder gæsterne med.
Foto: Steven Achiam
Gourmet Af
Restaurant Khun Juk runder et skarpt hjørne med ti-års jubilæum, som kan fejres især af gæsterne, der her finder et tillempet thailandsk køkken af høj kvalitet til forholdsvist lave priser.

Det er mandag aften, i en mørk baggård, hvis omgivende bygninger har stået her i mere end 200 år, nemlig baron Boltens Gård. Et par asiatisk udseende lamper lyser svagt på restaurant Khun Juks terrasse, hvor ligeledes glødende gasblus holder luften over vore pladser varm. Begge varmekilder synes dog overstrålet af det smil, som flækker Khun Juks ansigt, da han byder velkommen. Det er tydeligt, at restaurant Khun Juk ligger i en klasse over flertallet af thailandske restauranter hertillands Hans navn er det samme som restaurantens. Begge er thailandske, men på en lettere tillempet facon. Khun Juk og hans bror Khun Jew, som er køkkenchefen, har nemlig tilbragt 10 år i Danmark og kender altså danskernes smag, hvilket de tager højde for i menusammensætningen. Men det er ikke noget som springer i det utrænede øje. I det store hele er oplevelsen thailandsk og helt og holdent asiatisk.


Appetitvækker med krebs, grillet lam, forretten »thaipas« og Tom yang Khun suppe.


»Weelcome«, siger Khun Juk og det på en måde, så man virkelig føler sig velkommen. Han forklarer, at der er a la carte-retter og en firerettersmenu. Sidstnævnte har poussin til hovedret, men vi er velkomne til at vælge en anden hovedret fra kortet, hvis det skal være.

Lås også:
Giv os i dag et brød af kvalitet...
Den Røde Cottage - Gastronomi med dybde

Superbobler til små penge

Vinkortet er pænt og ligefrem imponerende, når det gælder udvalget af vine, som serveres glasvis, hvor der er snesevis at vælge imellem. Måske er det til ære for baron Bolten, der var en succesrig vinhandler, og manden som opførte det, der siden blev kendt som baron Boltens gård, efter som han opnåede at blive udnævnt til baron, et par år før han gik fallit.

Hyggeligt gårdmiljø

Hans bygninger blev i begyndelsen af 1990'erne renoveret til den store guldmedalj, for omkring 350 mio. kr., hvilket dog ikke var nok til at gøre stedet til den publikumsmagnet, entreprenørkoncernen JPC havde håbet, så også dette gik konkurs. Det er en stilfuld restaurant som nærmest kan betragtes som forbindelsesleddet fra den dominerende klasse af billige thairestauranter op til den stærkest lysende stjerne, nemlig Kiin Kiin på Nørrebro Men bygningerne står der som bekendt endnu, og selv om dette baggårdsmiljø er noget overset af københavnere og turister, så er det faktisk overordentlig hyggeligt at opholde sig i. Derfor sætter vi os i terrasseafdelingen frem for inde i de hyggelige, men lidt trange omgivelser, hvor der ligesom udenfor er duge på bordene og i det hele taget pænt og propert.

Det er tydeligt, at restaurant Khun Juk ligger i en klasse over flertallet af thailandske restauranter hertillands. Det er en stilfuld restaurant som nærmest kan betragtes som forbindelsesleddet fra den dominerende klasse af billige thairestauranter op til den stærkest lysende stjerne, nemlig Kiin Kiin på Nørrebro.


Thaipas kan købes separat og er en anbefalelsesværdig smagsprøve på det klassiske thailandske smagsunivers.

Frem for at gå på opdagelse i det attraktive glasvinkort med 20 forskellige tilbud, vælger vi i stedet vinmenuen til 335 kr., begyndende med en nydelig grand cru-champagne fra Patrick Renault fulgt af en tilsvarende riesling fra Alsace og dernæst en pæn Chateauneuf du Pape.

Sidstnævnte synes ikke umiddelbart at rime på thailandsk køkken, men passede godt til den programsatte lammeret. Ikke alene var vinene nydelige, de blev også gavmildt skænket, for når glassene var ved at være tømte, blev de fyldt efter, hvilket ikke er nogen selvfølge i en vinmenu.


Indretningen er mere stilren og luksuriøs end gennemsnittet af danske thairestauranter.

Inden maden får vi syv traditionelle rejechips, som dog forekommer mig at have lidt mere fylde og tyngde, end sådan nogle normalt har. Næste indslag er en appetitvækker uden for nummer bestående af rejer til krebs. Forstået sådan, at to meget saftige, smagfulde og faste koldtvandsrejer var lagt overskrævs på en lille flodkrebs, angiveligt fra Sverige.

Ret imponerende, al den stund krebs jo er relativt sjældne i Sverige og således ganske kostbare, men smagsmæssigt adskilte de sig nu ikke fra de tyrkiske og kinesiske, som man får i dybfrossen stand i supermarkedet. Og dog, krebsen – som var befriet for haleskjoldet – var marineret med citrongræs og chili, så smagsmæssigt var der spræl i retten, der havde en mild kontrast i form af bagt aubergine.

Thailandsk tapas

For overblikkets skyld nævnes her, hvad fireretters menuen bestod af. Forretten var en tallerken med såkaldte thaipas, altså tapaslignende thailandske retter. En lille salat af snittet hvidkål og rødbede, en sprød mini forårsrulle, en pikant reje-dumpling, en luftig fish cake, lidt oksekødsalat og et satay-kyllingespyd. Bortset fra, at oksekødet smuldrede lidt, så var der tale om en række fine små retter, der spillede på de klassiske søde, sure og stærke nuancer. Et indbyrdes forhold mellem pris og kvalitet, der giver anledning til et bredt smil Næste indslag i menuen var en suppe, den klassiske Tom yang Khun med masser af urter, grønne bønner, tomat og asiatiske varmtvandsrejer. Menuens hovedret var poussin, tilberedt i »cambodjansk junglestil,« hvilket lader til at indebære tilberedning ved lav varme.

Den var meget vellykket, saftig og mør, smagssat med en masse grønne urter og ledsaget af en fed, rød, stærk karrysauce, samt en slags grøntsagsforårsrulle med minimajs, gulerod og peberfrugt og en pyramide af velkogte, blomsterprægede jasminris.

Thailands dessertkøkken er ikke videre berømt, for man nøjes ofte med lidt frisk frugt. »Nøjes« kan lyde nedsættende, men sådan menes det ikke her, hvor en stribe af spændende eksotiske frugter var opmarcheret på tallerkenen, ledsaget af en kugle kokosis og en slags æbleskive.

Perfekt stegt lammekød

Den her beskrevne menu koster 339 kr., og når man sammenholder den delikate smagsoplevelse med den venlige betjening og de hyggelige omgivelser, så er der tale om et rigtig godt tilbud. Lidt dyrere bliver det hvis man vælger a la carte-vejen, som vi tog med en portion vietnamesiske rispapirruller (98 kr.), fyldt med krabbekød og avokado, ledsaget af samme salat af rødbede og hvidkål som tidligere nævnt, samt et spid med tre saftige kæmperejer og to virkelig delikate chilidressinger i henholdsvis stærk som sød udgave.



Jeg forsøgte at bestille mere af disse dressinger med den næste ret, grillede kammuslinger (128 kr.) marineret i chili og lime, eftersom denne ret savnede lidt pep. I stedet kom en anden chilidressing, og det gik da an. De saftige kammuslinger gled bestemt ned, men uden at imponere.

Det gjorde til gengæld hovedretten med lam (218 kr.), som på kortet var angivet til at være irsk, mens tjeneren gættede på, at det var fra New Zealand. Altså er der enighed så langt, som at det må have været et engelsktalende – eller vel rettere lyttende – lam, og jeg vil tro, man har talt pænt og beroligende til det. I hvert fald tydede jeg den fine smagsharmoni derhen, at lammet må have hygget sig i rolige, landlige omgivelser med masser af saftigt græs.

Øst og vest mødes

Restauranten gør en dyd ud af at kombinere øst og vest, og denne ret er vel et godt eksempel herpå, med asiatisk massaman-karrysauce og den britisk prægede kombination af lam og mynte. Men hvor sådan en beskrivelse vil få en og anden til at mindes voldstegt lam med myntegele, var der her tale om en helt perfekt stegning med rosa indre og drivende kødsaft.

Med nu 10 år på bagen og samme restauratør og køkkenchef hele vejen igennem, har restaurant Khun Juk udviklet sig til en træfsikker klassiker inden for det asiatiske køkken i København. Her indtager stedet en plads højt oppe på kvalitetsstigen, med et indbyrdes forhold mellem pris og kvalitet, der giver anledning til et bredt smil.

Læs også:
De bedste rosévine
God gastropub på det gamle hotel Kong Frederik
Skyd ikke den nøgne enke ned
.

Læs seneste udgaver

Cxense Display
Cxense Display