Her er Bangkoks bedste restauranter
Normandie på Bangkok Oriental er byens ældste og mest kendte toprestaurant
Foto: Jørgen Udvang og George Apostolidis
Gourmet Af
Der sker en masse på Bangkoks højgastronomiske front. Så meget, at det giver rigtig god mening at udarbejde en egentlig rapport fra byens vigtigste restauranter – og andre det er nyttigt at kende, hvis man er i Bangkok. Betjeningen var eminent, og det var udsigten ud over Chao Phrya-floden, der snor sig gennem Bangkok, også Madanmelder Ole Troelsø konsulterede en række thailandske gastronomer med indsigt på området – foruden en række guidebøger. Og så gik det ellers løs.

Restaurant Sra Bua
 
I gamle dage havde kongen af Siam – som Thailand hed frem til 1939 – sine lotusdamme på præcis det sted, hvor restaurant Sra Bua ligger, i hotellet Siam Kempinski. Sra Bua betyder nemlig lotusdam.


Friteret lotusrod er en af den københavnske Michelin-restaurant Kiin Kiins velkendte appetitvækkere, og det er restaurantens stjerneglans, som har fået Kempinski-kæden til at invitere den danske restaurant – med kokken Henrik Yde Andersen i kulissen – indenfor.

Læs også:
Claus Meyer vil skabe fremtidens restaurant
Spitzenklasse i verdens højeste hus
En madoplevelse i stjerneklasse på Molskroen

Der er altid en kok fra moderrestauranten i køkkenet, for at sikre at eksempelvis de små marengs med soja er præcis så mundvandsskabende som i København. Og det er de, ligesom der er den helt rette balance i mayonnaisen med tomat og chili til de formidabelt fine rejechips.
 
Denne dessert er faktisk udtænkt på den danske Michelin-restaurant Kiin Kiin, men serveres nu på søsterrestauranten Sra Bua i Bangkok

Som hjemme var den traditionelle tom yum-suppedekonstrueret, så den ikke ligner en traditionel bouillabaisse, men kommer som tre slags gelé, mens den stærkt pikante suppe serveres for sig selv.

Maden er helt som i København, men indretningsmæssigt er Sra Bua i en helt anden klasse. Kempinski Hotels hører til verdens mest eksklusive, så selvfølgelig afspejles det i elegance og luksus på den meget formelle restaurant Sra Bua.

Restaurant Sra Bua på Siam Kempinski er indbegrebet af stilren luksus
Det overvældende flotte lokale har 15-20 meter til loftet, og blandt møblerne af mørkt træ er der plantekasser med grønne risplanter, som giver et organisk pift til den ellers lidt kølige og kostbare indretning


Ved indgangen står en række tjenere, som på traditionel vis løfter hænderne foran brystet i en høflig gestus, mens den smukke unge asiatisk udseende kvinde i kokkejakken rækker hånden lige frem og på klingende århusiansk siger "godaften og velkommen". Hun er nemlig dansk og udsendt fra Kiin Kiin.

Restaurant Nahm
 
En vigtig inspirationskilde til Kiin Kiin var restaurant Nahm i London, som for nylig åbnede en filial i Bangkok. Den ligger på Hotel Metropolitan, som nærmer sig Kempinski, når det gælder mondænitet og luksus, men som virker lidt mere funky.


Nahm er mere enkel i sit udtryk, såvel hvad angår indretning som mad, for manden bag – den australskfødte kok David Thompson – går meget op i at holde sig til de autentiske thailandske opskrifter. Det er stort set alt, han har at sige om køkkenet, før han haster tilbage til det og begynder at sende retter ind til vores bord.

Dette står i moderne, enkle, men dog luksuriøse omgivelser, hvor meget lidt kan distrahere. Her oplever jeg meget distinkte smagsretninger i helt enkle anretninger: Sød ananas med nødder, fyrigt smagende braiseret gris samt en vildt stærk cupcake med kokos.

Syv superdelikate fuldtræffere fra David Thompson på restaurant Nahm

Dette følges op med en gul karry med fed kokoscreme, masser af friske kaffir-limeblade og tykke stykker krabbekød, som er mørt, men helt fast i konsistensen. Ligesom den spændende asiatiske fisk, der har gæret tre dage i ris og har fået en konsistens så fast som svinekød. Dylan forklarer mig, at det, man rundt om i verden kender som thailandsk mad, intet har at gøre med den autentiske smag Måltidet her står nok som det mest fuldendte, jeg oplevede på rejsen, og David Thompson nyder da også enorm respekt hos såvel Henrik Yde som Dylan Jones, der kalder Thompson for "den thailandske gastronomis pacemaker."

Restaurant Bo.lan
 
Dylan Jones arbejdede på Nahm i fem år, hvor han mødte sin nuværende kone Bo. De to åbnede i 2009 restaurant Bo.lan med den mission at genskabe nogle af Thailands ældste retter.

Fire bud fra Bo.lan på, hvordan autentisk thaimad smagte i gamle dage

Dylan forklarer mig, at det, man rundt om i verden kender som thailandsk mad, intet har at gøre med den autentiske smag. Årsagen er, at thailænderne i al deres gæstfrihed bestræber sig på at tilpasse maden, så udlændingene kan lide den. Og de kan som regel ikke lide den, når den er så stærk, som thaierne selv spiser den.

Men de spiser også på en helt anden måde end vesterlændingene – nemlig ved at plukke fra meget forskellige retter. Først en skefuld superstærk jungle curry, så lidt ris, så en skefuld salat med lime, så lidt stir-fried grøntsager og så igen en skefuld af den stærke curry.


Maden, jeg smager hos Bo.lan, er ikke den mest delikate, men til gengæld den mest intense og udtryksfulde. Stilen er rustik, både gastronomisk og indretningsmæssigt, og maden indtages i et lille byhus, hvor stilen mere ligner en traditionel thairestaurant, hvis vi sammenligner med de meget luksuriøse Sra Bua og Nahm. Hvor man ikke ville kunne forestille sig, at ejernes flinke labradorhund gik frit omkring, som den gør her.

Restaurant Oriental
 
Og nu vi taler om det luksuriøse, er det vist på tide at runde Hotel Oriental. Det blev bygget som Thailands første luksushotel i 1887 og var i årtier det fineste i landet. Dets restaurant Normandie har ligeledes været kendt som Thailands bedste, men den status er tabt, om end stedet fortsat har et godt renommé.


Maden er – som navnet antyder – franskinspireret, og den er vildt luksuriøs. Jeg fik for eksempel en grøntsagsret med trøfler og bladguld, hvilket spejler indretningen i den meget komfortable restaurant. Betjeningen var eminent, og det var udsigten ud over Chao Phrya-floden, der snor sig gennem Bangkok, også.

Restaurant Sirocco
 
Fem minutters kørsel borte ligger endnu en berømt restaurant, nemlig Sirocco på etage nummer 63 i State Tower. Rygtet vil vide, at man kun skal komme for udsigtens skyld, men det passer ikke. I hvert fald oplevede jeg et glimrende kvalitetsniveau, om end det ikke havde meget med thailandsk gastronomi at gøre.

Fra restaurant Siroccos bar lyder Bangkoks trafik som et brusende vandfald

Da køkkenchefen kom ud for at hilse på, stod det da også klart, at han ikke var thai, og da han åbnede munden, afslørede han en autentisk newyorkeraccent.

Køkkenet er helt igennem internationalt. Jeg nød carpaccio af røget dyreryg, saftig snekrabbe og en glimrende italiensk carponata. Alt sammen udført med en dygtig hånd på basis af gode råvarer.

Restaurant D'sens
 
Skal den gastronomiske profil være skarpere, og kan man nøjes med kun at være 22 etager oppe, så bør restaurant D'Sens overvejes. Den ligger i det berømte Dusit Thani-hotel og drives af brødrene Pourcel fra den tostjernede Jardin le Sens i Frankrig.


Restauranten er for nyligt blevet renoveret, og den fremstår med samme elegance som en Bentley, ligesom maden er knivskarp fransk højgastronomi af den mere moderne skole.

Restaurant Tables
 
Nu vi er gledet over i det internationale, så lad mig anbefale restaurant Tables på Grand Hyatt. Navnet er taget for at signalere, at maden tilberedes foran gæsterne. Dels i det åbne køkken tæt ved bordene, dels ved små rullevogne, hvor kokken vender salaten og blander tatar med mere.


Køkkenchefen er fra Schweiz, og det var da også med schweizisk præcision, at han tilberedte mit måltid, bestående af en caesar salad af imponerende kvalitet. Perfekt stegt oksetournedos samt en isdessert med flamberede kirsebær.


Nej, det er ikke sådan noget, man tager til Bangkok efter, men selv den mest eventyrlystne kan have sine grunde til indimellem at falde tilbage til det velkendte.

Og hvis ikke – ja så ligger byens mange madmarkeder åbne med tusindvis af spændende spiseoplevelser.

Læs også:
Nyhed: Dansk kaviar og champagne
Nede i kongens kælder
Lakridskongen der blev hurtigt voksen

.

Læs seneste udgaver

Cxense Display
Cxense Display