"Hippie-vin" går i struben på de store vinslotte
Drevet af entusiaster og restauranter som danske Noma er efterspørgsmål på naturvin i dag større end udbuddet. Det er blevet en torn i øjet på de store kommercielle spillere på vinmarkedet, der føler sig nedgjort af en luftig definition.
Foto: Colourbox
Gourmet Af ,
På sin lille vingård ved foden af bjergene vest for Madrid peger Fabio Bartolomei på et par ting, som giganterne i branchen ikke kan lide at reklamere med: Deres vine er lavet på druer, der er sprøjtet med pesticider og smagt til med farvestoffer, fortykningsmidler og smagsforstærkere.

Stifteren af Vinos Ambiz har valgt den modsatte tilgang og producerer 8000 til 12.000 flasker om året på druerne tempranillo, albillo, garnacha og en håndfuld andre sorter med den mindst mulige indblanding.

"Hvis du køber en Snickers-chokoladebar, har du retten til at læse, hvad der er i den. Du har ikke den samme ret, når du køber en flaske vin"

Fabio Bartolomei og hundreder af andre vinproducenter af såkaldt naturvin er nu ved at tage modet fra de store kommercielle spillere i branchen – eller i al fald irritere dem – samtidig med at restauratører, distributører, ønofile og et stigende antal af almindelige vindrikkere søger autenticitet i deres vine.

I ledende kredse "opfatter man generelt producenter af naturvin som nogle særlinge," siger Fabio Bartolomei, der fortæller, hvad han gør og ikke gør ved sine vine, på etiketterne – selv om han ikke behøver. (Hverken i Europa eller i USA er vinproducenterne forpligtede til at angive en liste med ingredienser, bortset fra sulfitter.)

 Men den bevægelse, han tilhører, og som begyndte i Frankrig i 1970'erne, har opnået globalt momentum med mindst en halv snes store vinmesser, der afholdes årligt fra London til Tokyo.

"Naturvin blev opfattet som hippiejuice for 15 år siden," siger John Wurdeman, den amerikanske medstifter af Pheasant's Tears, der er et vinhus med naturvin i den tidligere sovjetrepublik Georgien, som eksporterer 70 pct. af sin årlige produktion på 60.000 flasker.

"Markedet vokser med forbløffende fart," siger han, med restauranter som Noma i København og El Celler de Can Roca i spanske Girona, der opbygger lagre med hundredvis af vinmærker.

Salget fordoblet siden 2009

Jenny Lefcourt, der er medstifter af naturvinsdistributøren Jenny & François in New York, siger, at hendes selskab har fordoblet salget siden 2009:

"Det er ikke bare Paris og New York længere – vi har gang i salget på tværs af USA."

 En undersøgelse af 1000 vindrikkere fra januar måned foretaget af analysevirksomheden Nielsen viser, at 65 pct. af de 21- til 34-årige var interesserede i naturvin. Selv om der ikke er nogen pålidelig statistik, vurderer eksperter, at salget af naturvin udgør mindre end 1 pct. af det samlede salg på verdensplan, som ifølge Euromonitor International nåede næsten 268 mia. dollar i 2014.

"En masse mennesker hopper med på vognen, fordi det er sexet at lave naturvin," siger Isabelle Legeron, der organiserer Raw, som er en årlig vinmesse i London, der tiltrækker i omegnen af 180 vinavlere og 3000 besøgende.

 
"Naturvin blev opfattet som hippiejuice for 15 år siden," siger John Wurdeman, den amerikanske medstifter af Pheasant's Tears, der er et vinhus med naturvin i den tidligere sovjetrepublik Georgien.

"Det minder i høj grad om væksten for specialfremstillede øl," siger Isabelle Legeron. Hun er en af 322 person i verden, som er certificeret Master of Wine.

Både hun, Fabio Bartolomei og John Wurdeman siger, at efterspørgslen i dag overstiger udbuddet.

Priserne i USA svarer til dem på konventionelle vine, spændende fra 9 dollar for en rød naturvin i bordvinsklassen fra Frey Vineyards i Californien til den efterspurgte Vosne-Romanée Les Jachées fra 2012 til 275 dollar fra den franske vinproducent Jean-Yves Bizot.

Konceptet "pisser folk af"

Naturvins voksende popularitet har affødt spændinger inden for rækkerne i den bredere vinindustri. Mange vinproducenter stiller spørgsmålstegn ved betegnelsen, som de siger nedvurderer dem, der ikke angiver at være naturvin. Endvidere kan alle anvende betegnelsen, fordi der ikke findes nogen officiel definition.

 Konceptet "pisser folk af," siger Spiros Malandrakis, der er senioranalytiker ved Euromonitor i London.

Michael Kaiser, der er PR-chef for Wineamerica – som er en Washington-baseret handelsgruppe med flere end 600 medlemmer – inklusive store vinproducenter som Constellation Brands, siger, at "forbrugerne skal vide, at [naturvin] ikke betyder, andre produkter ikke er ligeså gode, fordi de ikke benævnes 'naturlig'."

De store vinproducenter vil gerne "tale ringeagtende" om termen naturvin, siger Alice Feiring, der er forfatter til to bøger om emnet, fordi det viser, hvor industrialiseret vinproduktionen er blevet.

 

"De vil gerne ødelægge det. De konventionelle producenter har kastet sig ud i et vildt slagsmål, fordi de ikke vil miste markedsandele," siger hun.

 Frankrig, Italien og Spanien er verdens største producenter af naturvine, men andre lande vil gerne med i klubben. Den georgiske regering har investeret omkring 500.000 dollar, siden den begyndte at promovere landets naturvine i 2012, siger Irakli Cholobargia, der er markedsføringsleder ved National Wine Agency i Tbilisi. Efterspørgslen har været så stærk, at landets omkring 30 producenter af naturvin "har udsolgt", før vinen er tappet, siger han.

Vinhuse i Californien vil også med i opløbet. "Jeg joker med, at i Europa har de 2000 års forspring i forhold til os," siger Darek Trowbridge, der stiftede Old World Winery i Fulton tilbage i 1998, efter at han var blevet desillusioneret over de industrielle produktionsmetoder af vin, på samme tidspunkt som han opnåede sin mastergrad i ønologi ved Fresno State.

Voksende pres på konventionel vin

Nogle fortalere mener, at som forbruget af naturvin fortsætter med at stige, vil de konventionelle vinmærker stå over for et voksende pres om at angive de tilsætningsstoffer, som de anvender, på deres etiketter.

 "Hvis du køber en Snickers-chokoladebar, har du retten til at læse, hvad der er i den. Du har ikke den samme ret, når du køber en flaske vin," siger John Wurdeman.

Pr-chefen fra Wineamerica siger, at "de eksisterende krav til mærkning er tilstrækkelige."

Debatten har været sund for branchen, fordi den viser, at der findes en alternativ vej, siger Paul Draper, der er adm. direktør og ledende vinmager ved Ridge Vineyards i Cupertino i Californien. Fra og med sin årgang fra 2011 lavede han sine etiketter om, så de også omfattede alle de tilsætningsstoffer og processer, som han anvender.

Men er naturvinens dyder så også garanti for, at den smager godt?

David Bird, der er kemiker og Master of Wine, og hvis bog "Understanding Wine Technology" er grundbog for undervisning i konventionel vinproduktion, mener, at naturlig er bedre. Alligevel medgiver han, at han har "smagt nogle meget underlige nogen, der ikke rigtig var særlig velsmagende."

Som David Bird siger: "Man bliver nødt til at kende videnskaben bag det og at kontrollere den."

  

Andre læser dette lige nu

Neurogastronomi er på vej ind på arbejdspladsen

Annoncørbetalt
indhold af Kokkenes Køkken

Læs seneste udgaver

�